江南故居

荷爾德林說：“人充滿勞績，但還詩意地棲居在大地之上。”原來，從古到今，浪漫情懷都是人的本性之一，生活如詩，詩意地生活，把自己也變成詩，這樣的情懷如同一顆種子，一直埋藏在很多人的心中。當江南的風徐徐吹來，這顆種子就開始萌芽，甚至開花。

浪漫海寧：徐志摩故居

我問“海寧”這個名字，是不是“大海安寧”的意思，可是“海”又在哪裡呢？朋友聽罷哈哈大笑，批評我地理不夠好，說的話也沒有江南味道。原來早在6000年前，這裡就有人類繁衍生息，東漢建安八年（203年）建縣，稱鹽官縣，因其境東南瀕海，歷代不斷築修海塘以御潮汐之患，至清乾隆年間，築成長達二十多公里的魚鱗海塘，海水始寧，才易名為海寧，沿用至今。

去了徐志摩故居，才明白用“海水始寧”這四個字來詮釋海寧，是格外符合這座城市的。這裡的一切，都因為有了這個一生都在戀愛的情種詩人而充滿了詩意。

唯美浪漫。志摩的故居真像他的詩歌，紅牆灰磚，中西合壁，像極了舊上海的石庫門。臨街的青磚牆壁上有金庸的題字“詩人徐志摩故居”。這時才知道，金大俠原來是志摩的表弟，驚愕了片刻，想想，兩人也確有相似之處，都是孩子般的純淨，方覺人生真的如詩，充滿感嘆。

踩著當年德國進口的深黃印花地磚，我都有些不忍心，80年過去了，他的屋子卻一點沒褪味道，竟然有著古典的摩登味道，真像他的人，別具一格。

眉軒裡當初很摩登的唱機和打字機，如今卻是最讓遊客神往的行頭。我沒接觸過，所以看在眼裡，覺得那也是很詩意的物什。我讓朋友坐在唱機旁，雙手劃圈嘴裡哼唱，好像放一張西洋唱片一般，我則坐在書桌前在打字機上十指飛舞。好像，當年徐志摩就是這樣寫就《愛眉小扎》的。

志摩和小曼的臥室讓人瞠目，今天拿來做新房，依然夠檔次。從窗花到牆紙，都像詩，粉色的基調讓人的心癢癢的，愛情的顏色就是這樣的，而志摩的一生，好像一直在戀愛，永遠在戀愛。我始終沒研究明白他的臥室牆壁到底是什麼材質，任何款式的相機拍出來都像打了馬賽克的效果，泛著神祕的朦朧。

看了這麼摩登的房間，轉身，看看對面志摩母親的臥室，前妻張幼儀的臥室，看看廳堂看看門窗，看看羅漢床太師椅，真是“人間四月天”的感覺。除了新房，都是中國傳統樣式，四處透著舊中國書香門第大戶人家的氣息。這樣的傳統人家，竟然能走出另一種味道的徐志摩，想想，只是感慨。

古樸的東西適合懷舊，很難牽扯到浪漫。但是參觀徐志摩故居的感覺就是兩個字——浪漫。眉軒是浪漫，志摩母親和張幼儀的臥室是襯托浪漫，樓下的詩詞室是延續浪漫，掛滿了愛情詩，竟然還有瓊瑤的後來被譜了曲唱成流行歌的《一簾幽夢》。

最絕的是，後院普通的一口井水，也被這個天生情種的志摩貼上愛情的標籤，成了陸小曼的梳妝井，給後來人一個充分浪漫的理由。

鹽官懷舊：王國維的廚房、陳閣老宅的土地

海寧古代叫鹽官，現在鹽官隸屬海寧，真有點讓人犯暈。海寧小，鹽官更小，小就有小的好處。越是小地方，越能真實的觸控。

江南是水性的，難怪很多人選擇春天下江南。時值深秋初冬，遊人寥寥無幾，在王國維的家，可以坐他的床，摸他洗臉的銅盆，躺他的搖椅，看他的書，用他的筆墨……連廚房的鍋碗瓢盆都可以拿起來比劃比劃。無論歲月如何穿梭，有一些東西，看著，你就沉默得很徹底。比如這裡，這些發黃的記憶。

水缸、灶臺、碗櫃都雕著花，陳舊著新鮮，所謂色香俱全，想來就是這樣。

江南真是最配得起“精緻”、“靈秀”的地方，廚房裡的水瓢像小碗，連蒸籠、炒鍋也極其小巧的樣子。

比起徐志摩，王國維的故居有些寒磣，卻讓我的心一直沉沉的。他當年生活的條件很像陶淵明，一心求學問的人，想來，也只求“有得吃，有得穿，有得住”，足矣。人的心縱向挖得越深，在生活上的追求就越簡約。

一代國學大師的屋舍，兩層都是木質結構，沒有什麼時髦的物什，也只有廚房是精心裝修過的，其他的，都是原始的自然。

因為被圍囿於一群樓邸之間，倚窗而望，視線也極其狹窄。不得已，我們只好努力向上攀爬，好在除了我和朋友，四周無人，終於在閣樓旮旯處找到了一扇小小的門。貓著腰鑽出去，才發現原來別有洞天。

高樓大廈之上的“空中花園”見過很多，這樣的棚戶區頂層花園卻是第一次看見，石桌石凳，周圍堆著盆栽的芭蕉、鳳尾竹。讓我驚訝的是四周都砌著五尺高的圍牆，極目遠眺幾乎是不可能的，想看看外面的世界，得走到牆角，扒著牆壁張望。

一個與世隔絕的世界，一份幽棲室外的心境。對於王國維打造的這個“小花園”，我更願意這樣去想。除了安靜，別無他求。

這樣一座小城，應該是安靜的。可是從唐朝就開始持續興隆，到了明清時期，榮盛更是一發不可收拾，只是一個“陳家”就攪渾了大清的歷史，迷惑了全天下。袁世凱的總理大人唐紹儀還曾想把它定為國都，這鹽官也真是不同凡響。

城隍廟和舊宅巷，江南幾乎處處可見，就連上海這樣的大都市都可以找到好幾處，我於是就很奇怪朋友為什麼津津樂道這麼一箇舊閣子。

位於鹽官鎮邑廟街東端堰瓦壩的陳閣老宅，是雍正朝太子傅、文淵閣大學士陳元龍的居所。陳元龍拜相後，不但增建了雙清草堂，移建了筠香館，還把大門改為竹扉，頗有皇宮內院的氣派。

轎廳是老宅的大門，正對著外面穿梭而過的河道。小橋流水的模樣，正是江南的味道，進了門，卻是愕然的感覺，宅內的建築統統倒置，門和窗戶都轉了圈。一路的歷史都羅疊在這裡：陳氏家族祭祖的祠堂，海寧燈綵，陳氏祖傳碑刻，安瀾園全景模型，陳家歷代書法作品，九龍匾……老宅園子不小，名目繁多，曲橋流水，山石卉木，極顯幽靜典雅，算得上江南老閣的典範了。

這宅子被康熙御題為“愛日堂”。相傳乾隆六下江南探討身世，當他得知身世之後，在陳閣前書房內揮筆賜書“雙清草堂”，寓“雙親”、“省親”之意。更奇的是陳閣的草堂為花廳三楹，用三個大翻軒構成，這種結構在浙江是獨一無二的。雙清草堂西側的古羅漢松，已經600多歲了，依然蒼翠挺拔。如此這般，再加上兩位皇帝親筆，也難怪陳宅在江南名聲響亮，與眾不同。

轉了一圈才知道，老宅要看土。正如朋友說的，海神廟可以不看，廟裡香火都是新的，算不得懷舊。可是，陳家的土是舊的。

這裡的土起碼有400年曆史了，這麼遙遠的土栽花種樹不足為奇，奇的就是這陳家的土，什麼也不栽，闢成一塊又一塊，圈起來，就那麼留白成後人矚目。

陳元龍也算得上園藝家了，400年前就弄起了園林小品，直到今天，都蠻新鮮的。你見過像神龕一樣供奉的土地麼？捏一撮回去，也算是懷舊有據了，400年的土，只是土，想想，都覺得靈氣十足。

海寧VS鹽官：海宴塘——錢江潮

如果說錢塘江是一場懷舊，鹽官的歷史又何嘗不是呢：2100年前的西漢，吳王劉濞在此煮海為鹽。這一煮，不僅煮出了一座富庶繁華的小城，更煮出了一段精彩絕倫的歷史，那就是鹽官。

相傳，由於錢塘江潮水常常沖毀海堤，危害百姓。乾隆皇帝到海寧巡視時決定建造海塘。由於潮水洶猛，海塘無法建造，為此監工大臣憂心忡忡。一天晚上，夜潮神託夢於大臣：只要鑄造一對鐵牛就能築起海塘。於是，雍正八年有了五座鐵牛，乾隆五年又鑄四座，分別置於錢塘江北側沿岸。可惜，文革時均被破壞，直到1986年才又恢復了這一景觀，分別置於佔鰲塔東西兩則，新鑄的鐵牛上仍保留了古時的鐵牛銘：“唯金克木蛟龍藏，唯土製水鬼蛇降，鑄犀作鎮奠寧塘，安瀾永慶報聖恩。”在民間，關於錢塘潮的傳說很多，以“八月十八潮，壯觀天下無”為最。這是因為農曆八月十八的潮汛最大，在民間流傳的卻是因為伍子胥怒不可遏，乘著素車白馬在錢塘江中奔騰吼叫，又說這一天是潮神誕生的日子，所以從南宋起便被定為觀潮節。

在鹽官看錢塘江大潮，人少，視野開闊，秋高氣爽，適合臨風而立，更適合觀潮時一切情緒的開合。即使表露無餘，也沒有人對你側目，因為和你一起觀潮的，也許只有你自己。

把視線調遠，眼神也開始空茫。人們都喜歡擁擠成一團去對岸的嘉興觀潮，每年觀潮節其間都會因為人山人海使一些人變成海童海女，一去無回。

鹽官不同，這裡只適合安靜著細細品味。鹽官不大，卻沉甸甸的厚實。我坐在堤壩上看日頭西斜，遠近無人。

安靜著看水，尤其是轟轟隆隆氣勢洶湧的潮水，水就有了迷惑力。潮水彭湃而來的時候，你會覺得所有的感官都在快速運動，連血液都在燃燒。那真是一次心靈的沸騰，瞬間就可以由生到死，不到2分鐘，一切都被淹沒，渺然無蹤。

你只能望著奔騰遠去的潮水，來不及回味。可以重來一次麼？我竟然這樣傻傻地呢喃。這不是碟片，可以快退慢進的。

這種美，這種震撼，你消化不了，只能恍惚。

望向遠處的天水茫茫，都說那邊就是嘉興，可是自古以來都沒人走過這條水路，因為錢塘江潮來潮去，只可觀之，無法駕馭。

這就是真正的江南，從海寧到鹽官，還有一個，看不見的嘉興。

　　

荷爾德林說：“人充滿勞績，但還詩意地棲居在大地之上。”原來，從古到今，浪漫情懷都是人的本性之一，生活如詩，詩意地生活，把自己也變成詩，這樣的情懷如同一顆種子，一直埋藏在很多人的心中。當江南的風徐徐吹來，這顆種子就開始萌芽，甚至開花。

浪漫海寧：徐志摩故居

我問“海寧”這個名字，是不是“大海安寧”的意思，可是“海”又在哪裡呢？朋友聽罷哈哈大笑，批評我地理不夠好，說的話也沒有江南味道。原來早在6000年前，這裡就有人類繁衍生息，東漢建安八年（203年）建縣，稱鹽官縣，因其境東南瀕海，歷代不斷築修海塘以御潮汐之患，至清乾隆年間，築成長達二十多公里的魚鱗海塘，海水始寧，才易名為海寧，沿用至今。

去了徐志摩故居，才明白用“海水始寧”這四個字來詮釋海寧，是格外符合這座城市的。這裡的一切，都因為有了這個一生都在戀愛的情種詩人而充滿了詩意。

唯美浪漫。志摩的故居真像他的詩歌，紅牆灰磚，中西合壁，像極了舊上海的石庫門。臨街的青磚牆壁上有金庸的題字“詩人徐志摩故居”。這時才知道，金大俠原來是志摩的表弟，驚愕了片刻，想想，兩人也確有相似之處，都是孩子般的純淨，方覺人生真的如詩，充滿感嘆。

踩著當年德國進口的深黃印花地磚，我都有些不忍心，80年過去了，他的屋子卻一點沒褪味道，竟然有著古典的摩登味道，真像他的人，別具一格。

眉軒裡當初很摩登的唱機和打字機，如今卻是最讓遊客神往的行頭。我沒接觸過，所以看在眼裡，覺得那也是很詩意的物什。我讓朋友坐在唱機旁，雙手劃圈嘴裡哼唱，好像放一張西洋唱片一般，我則坐在書桌前在打字機上十指飛舞。好像，當年徐志摩就是這樣寫就《愛眉小扎》的。

志摩和小曼的臥室讓人瞠目，今天拿來做新房，依然夠檔次。從窗花到牆紙，都像詩，粉色的基調讓人的心癢癢的，愛情的顏色就是這樣的，而志摩的一生，好像一直在戀愛，永遠在戀愛。我始終沒研究明白他的臥室牆壁到底是什麼材質，任何款式的相機拍出來都像打了馬賽克的效果，泛著神祕的朦朧。

看了這麼摩登的房間，轉身，看看對面志摩母親的臥室，前妻張幼儀的臥室，看看廳堂看看門窗，看看羅漢床太師椅，真是“人間四月天”的感覺。除了新房，都是中國傳統樣式，四處透著舊中國書香門第大戶人家的氣息。這樣的傳統人家，竟然能走出另一種味道的徐志摩，想想，只是感慨。

古樸的東西適合懷舊，很難牽扯到浪漫。但是參觀徐志摩故居的感覺就是兩個字——浪漫。眉軒是浪漫，志摩母親和張幼儀的臥室是襯托浪漫，樓下的詩詞室是延續浪漫，掛滿了愛情詩，竟然還有瓊瑤的後來被譜了曲唱成流行歌的《一簾幽夢》。

最絕的是，後院普通的一口井水，也被這個天生情種的志摩貼上愛情的標籤，成了陸小曼的梳妝井，給後來人一個充分浪漫的理由。

鹽官懷舊：王國維的廚房、陳閣老宅的土地

海寧古代叫鹽官，現在鹽官隸屬海寧，真有點讓人犯暈。海寧小，鹽官更小，小就有小的好處。越是小地方，越能真實的觸控。

江南是水性的，難怪很多人選擇春天下江南。時值深秋初冬，遊人寥寥無幾，在王國維的家，可以坐他的床，摸他洗臉的銅盆，躺他的搖椅，看他的書，用他的筆墨……連廚房的鍋碗瓢盆都可以拿起來比劃比劃。無論歲月如何穿梭，有一些東西，看著，你就沉默得很徹底。比如這裡，這些發黃的記憶。

水缸、灶臺、碗櫃都雕著花，陳舊著新鮮，所謂色香俱全，想來就是這樣。

江南真是最配得起“精緻”、“靈秀”的地方，廚房裡的水瓢像小碗，連蒸籠、炒鍋也極其小巧的樣子。

比起徐志摩，王國維的故居有些寒磣，卻讓我的心一直沉沉的。他當年生活的條件很像陶淵明，一心求學問的人，想來，也只求“有得吃，有得穿，有得住”，足矣。人的心縱向挖得越深，在生活上的追求就越簡約。